【識港網訊】「餛飩」在我國各地稱謂不同，京津、上海叫「餛飩」，四川叫「抄手」，皖南叫「包袱」，江西叫「清湯」。廣東叫「雲吞」，別名「細蓉」。

嶺南土著愛吃「雲吞」的習俗有近千年歷史，有關文字記載最早見宋高懌《群居解頤·嶺南風俗》：「嶺南天氣暖和，四季常青，因此菜園裡種的茄子，留下的根莖過兩三年便長成大樹，每年夏天和秋天收穫時節，鄉民要登着梯子摘茄子。三年後樹老了茄子稀少，便挖掉重新栽種。當地土著到冬天又愛吃餛飩，只要天氣稍為暖和，便食指大動，吃的時候寧願搖着扇子。例如在「十月旦」（農曆十月初一）這個節日，許多人以扇相贈，扇面寫上關於吃餛飩的題詞，因此當地有『踏梯摘茄子，把扇吃餛飩』的民諺（原文：嶺南地暖，草萊經冬不衰 ，故蔬圃之中栽種茄子者，宿根二三年者漸長枝幹，乃成大樹，每夏秋熟時，梯樹摘之。三年後樹老子稀，即伐去别栽嫩者。又其俗入冬好食餛飩，往往稍暄，食須用扇。至十月旦 ，率以扇一柄相遺，書中以吃餛飩為題，故俗云：『踏梯摘茄子，把扇吃餛飩』。）

可見雲吞和茄子在嶺南曾經是神一般的存在。

香港茶樓一影，約1985年

「早於1925年，安樂園飲冰室已供應雲吞麵。1930年，雲吞麵以廣州市舊藩司前及十八甫一帶的店鋪及檔口所售者為著名。當年，九龍城區西貢道（現太子道東）及啟義道一帶亦有不少雲吞麵檔。」鄭寶鴻在《香江知味——香港百年飲食場所》一書中介紹道。

以下是坊間傳說：廣州最早的雲吞麵店是湖南人於同治年間在雙門底（今廣州北京路南段）開的湘楚麵館，當年堂倌把一碗熱氣騰騰的雲吞麵端上來時，常操着不鹹不淡的粵語吆喝：「細雲來了！」「雲」音近「容」，坊間遂傳寫作「細蓉」。

有了「細蓉」後，便得有「大蓉」和「中蓉」作標配，因此坊間傳說六顆雲吞加一個半銀絲蛋麵叫「中蓉」，雙份的雲吞和麵叫「大蓉」。又傳雲吞麵叫「蓉」的掌故出自白居易《長恨歌》詠楊貴妃的詩句「芙蓉如面柳如眉」，因此廣府人用「蓉」作麵的美稱；也有人說嶺南每逢冬至，市麵店肆停業，各家用雲吞祭祖，之後全家長幼分食雲吞，而作為祭品的雲吞，按分量分為「大用」或「小用」，後來寫作「大蓉」或「小蓉」。

然而「中蓉」和「大蓉」這東東，且不說鄉親們從未見過，從常識推斷，「細蓉」例牌是四粒雲吞加一個銀絲蛋麵，「中蓉」是六粒雲吞加一個半蛋麵，這樣勢必將一個蛋麵掰開兩半，煮出來的麵條便零零散散，賣相必定冇眼睇（編按：沒眼看）；而「大蓉」則是一碗雙份的雲吞麵，這樣的話倒不如乾脆要兩碗。可見「大蓉」或「中蓉」不過是傳說中為「細蓉」配套的美食，古今中外並無此物。

講真，廣府人吃雲吞麵，多加一份雲吞叫「加碼」，多加一個蛋麵叫「加底」，例如港人到茶餐廳就餐，吩咐一聲：「伙記，唔該嚟個細蓉加底，再加個奶茶飛沙（服務員，勞駕來一碗雲吞麵加底，再加一杯不加糖的奶茶）。」如果這位靚哥說「唔該嚟個中蓉加底」，呵呵，伙記聽了必定「一嚿雲噉」（一頭霧水），要是能夠立馬作出反應，智商起碼超過130。